※ 산업용 보일러는 용도별, 사용처별 주문제작 합니다.

제품 설치방법

• 보일러를 제자리에 놓을 때 수평을 잘 맞추고, 목초액이 잘 빠지도록 뒤쪽보다 앞쪽을 약간 높입니다.
  (앞쪽이 높으면 문이 확 열리지 않아 안전합니다. 벽돌하나 정도)
• 방바닥 액셀에 오래된 난방수 찌꺼기를 빼내고 청소한 후에 보일러 본체와 연결합니다.
  난방라인에 찌꺼기가 많으면 보일러 수명이 짧아지며, 열효율에도 차이가 납니다.
• 비상시(순환펌프 교체 등)를 대비하여 밸브를 답니다.
• 팽창탱크를 설치할 경우는 배관체결 후 직수가 정상적으로 차는지 확인합니다.
  부식방지제는 설비 완공 후 순환펌프를 돌려서 정상작동하는지 확인한 다음 탱크 안에 부으세요.
  제품 출고시 부식방지제가 용량에 맞춰서 지급됩니다. 난방수의 배수로 조절하십시오.
  6개월~1년 마다 부식방지제 또는 부동액을 첨가하면 철의 산화를 막아 보일러 수명이 오래 갑니다
  산업용의 경우는 반드시 6개월에 한 번씩 용량대로 넣으셔야 합니다.
  지역에 따라 동파방지의 목적으로 부동액을 1:1비율로 넣는 곳도 있습니다.(폐부동액도 가능)
• 기름보일러와 결합할 경우 보충수의 높이를 같게 맞추면 물이 넘치지 않습니다.
  - 기름보일러나 타 보일러와 결합시는 완전분리형으로 설비합니다.(무압설비임)
  - 화목보일러의 단독 설치는 권장하지 않습니다. 기름보일러가 옆에 있으면 겨울 철 비상조치가 가능합니다.
• 팽창탱크를 사용할 경우의 크기는 전체물량의 5%를 담을 수 있는 용량이 안전합니다.
  - 직수와 연결하여 한 라인은 팽창탱크 쪽으로가고, 한 라인은 온수 쪽으로 갑니다.
  - 산업용의 경우 : 보충수(하이원 흰색)거치대와 보충라인을 확인하세요. 항상 보충라인은 보일러 아래쪽으로 합니다. 하이원으로 물이 공급이 되는 지를 확인하세요
• 난방수가 끓어 넘쳤을 경우, 곧바로 부식방지제 또는 부동액을 첨가해야 합니다. 희석되거나, 급수가 안될 경우 철이 삭아서 보일러 수명이 단축됩니다.
• 최초의 급수는 오버(숨구멍, 보일러 윗면 50소켓)로 하면 물이 빨리 찹니다. 숨구멍(오버플로)은 반드시 열어 두세요. (숨구멍을 물로 막으면 압이 찹니다.)
  숨구멍을 막으면 수증기라 빠져 나갈 수 없어서 보일러가 터질 수 있으니 주의하십시오. (저희 제품은 모두 무압설비입니다.)
  - 사각보일러는 ‘뻥’터지는 것이 아니라 제일 약한 커버 부분이 찢어지도록 설계되어있어서 찢어진 부분을 수리 후 다시 사용가능합니다.
    특히, 지역에 따라 겨울철 오버라인이 얼면 압이 차서 보일러가 터질수 있으니 설비시 각별히 주의하세요.
  - 2층 까지 오버라인을 끌고 갈 경우 겨울철 동파가 안되도록 철저히 조치해야 합니다.
• 심야보일러나 태양열의 팽창탱크의 물높이를 반드시 확인해야 합니다.
  -물반의 원리
• 굴뚝 속으로 스파이럴 연도를 꽂습니다. 바깥으로 꽂지 마세요.
  연도는 직관을 기준합니다. 화목보일러는 화목난로가 아닙니다. 만약의 경우 횡으로 가야한다면 횡으로 간 거리의 두배이상이 위쪽으로 꽂아야 하는 연도길이입니다.
• 보일러에 물을 채운 뒤 보일러 내부의 누수가 있는지를 확인하십시오.
  • 최초 설치시 누수가 없는 게 정상이며, 사용 하다가 누수가 생기는 현상과는 관계가 없습니다.
    (최초로 불을 지필 때 보일러 바닥 중간쯤에 캐스터블 결로 배출구멍을 뚫어 놓아서 결로가 바닥으로 흐를 수 있으나, 동요치 마시고 불을 떼면 됩니다. 혹 여름에 불을 안 떼다가 가을에 불을 뗄 때도 결로가 생길 수도 있으나 한 번 쎄게 떼고 나면 안생깁니다. 특히, 9월 이전에 제작하는 경우는 캐스터블에 물기가 많아 불을 뗄 때도 바닥쪽으로 결로와 목초액이 똑똑 떨어집니다. 이런 경우는 바싹 마른 나무로 한 번 확 온도를 올리면 결로와 목초액이 마르면서 물기가 그칩니다. )
  • 보일러에 물이 찼는지를 확인한 후 (팽창탱크로 물이 찼는지 확인하세요), 불을 지펴야 합니다.
  • 보일러 앞면의 온도계 눈금이 100도씨를 넘어가면 물이 끓어 스팀이 발생된 이상증상이니 신속히 조치하세요.
    - 팽창탱크로 물이 보충되도록 해야합니다.
  • 만약, 물 없는 보일러에 불을 때면 온수 주름관 발브소켓 안에 고무패킹이 녹아 물이 샐 수 있고(설비담당이나 소비자 과실이므로 무상AS사항이 아님),
    또한 보일러의 수명도 짧아집니다.
    - 순환펌프 가동온도(난방출구의 온도)는 겨울의 경우 45도씨~50로 설정하면 , 45도 이상의 난방수가 방으로 들어갑니다.
    - 온도계의 눈금이 60도씨 이상이 되면 순환펌프 출구 소켓은 뜨겁습니다.(직접설치시 테프론은 20~25바퀴는 감아야 단단히 조입니다.)
    - 난방수의 온도와 방안의 온도차이가 많이 날 경우: 보일러 앞면의 온도계는 80도를 표시하는데, 순환펌프쪽 온도는45도를 가리킨다면 순환펌프 라인쪽으로 직수가 유입
      되고 있다는 증상이므로 확인과 조치가 필요합니다.
      (보충수라인의 직수밸브를 잠근 뒤, 순환펌프를 가동시켜 봅니다. 유입정도에 따라 시간이 차이가 나므로 설비전문가와 상의해야 합니다. 만약 보층수 통의 물이 준다면
      어디선가 세는 곳이 있으므로 찾으셔야합니다.)
    - 무압설비(숨구멍을 열어두는 것임)의 장점은 새집의 경우, 배관라인에 세는 곳을 찾을 수 있습니다. :보일러의 숨구멍을 막으면 압이 팽창하여 불룩해지며, 보일러의
      수명이 단축됩니다.
    - 보일러가 얼었을 경우, 나무량을 조금 넣고 서서히 녹이면 보일러의 숨구멍이 열리도록 한 후에 평상시 대로 나무를 때야 터지지 않습니다.(동파 방지를 위해 부동액을
       채우는 방법도 있습니다. 사각보일러는 기본 동파방지 보강 용접이 되어 있어 동파 방지 기능이 있습니다. 숨구멍이 얼어 막힌 것을 녹여야 하며 배관 라인이 녹아야
       하므로 설비에 유의 하셔야 합니다.)
    - 2층 설비의 경우<심야 또는 기름보일러와 결합시>,
       무압설비시 가장 중요한 사항은, 팽창탱크의 높이를 심야나 기름보일러의 보충수 높이와 맞추어야 물이 넘치지 않습니다.
    - 보일러의 오버플로를 열어놓고 2층 분배기의 에어를 뺍니다. 2층 무압설비시 에어는 직수 압으로 물을 2층까지 올려서 직수 압을 이용하여 물을 채우면 됩니다.
      무압설비시 장점은 2층 배관라인이 조금이라도 열려있으면, 보충탱크로 물이 넘칩니다. 2층 누수를 확인할 수 있습니다. 열린 곳을 찾아 차단시키면 넘치지 않습니다.
    - 2층 집의 배관라인은 1층과 2층을 분리하는게 순환과 열손실을 줄입니다. 이 때는 1층 설비 따로, 2층 설비를 각각 합니다.(순환펌프는 각각 윌로 045사용함)
      만약, 2층 배관라인을 1층에서 병렬로 따서 2층으로 올렸다면, 순환펌프를 윌로080을 사용하고, 1층 분배라인의 밸브를 줄여서 조정하여 2층이 순환이 잘 되는 만큼을
      찾으셔야 합니다
    - 순환이 잘되는지의 확인은 난방출구소켓의 온도와 난방회수소켓의 온도가 비슷해지면 방바닥을 돌아 나오는 물이 순환이 잘된다는 증상입니다. 또한 분배기의
      출구와 회수라인의 온도차가 적게 나면 방 전체가 순환된다는 것입니다.(순환이 잘 안될 때는 설비전문가와 상의해야 합니다.)
• 연통설치 시 화재에 특별히 주의하여 설치하십시오.
  저희 화목보일러는 연통설치를 직관4m 기준으로 설계해놓았습니다. 연통청소도 염두에 두고 설치해야 합니다. 연통을 구부리는 부분에 나무재가 채여서 연기가 못 빠져나오면 보일러 화실 앞으로 연기가 나옵니다. 정상적인 연통직관 설치로 보일러의 수명이 오래갑니다.-보일러 몸체의 연통 설치부분에 직관으로 꽂지 않고, 앨보를 꽂아서 꺾으면 목초액 청소가 안 되며 ,목초액이 수분을 빨아들이는 스펀지의 역할을 해서 보일러의 수명이 정상적으로 가지 않고 기대 이하로 빨리 부식됩니다. 소비자의 현명한 선택이 필요한 부분입니다. 지붕이 샌드위치 판넬의 경우는 스티로폼을 열기가 안 닿을 만큼 많이 파낼수록 안전합니다. 연통을 설치한 후 바람에도 흔들리지 않도록 철사나 시멘트로 고정하십시오.
• 난방라인: 보일러 양쪽 위, 아래에 25소켓이 난방라인입니다.
  - 사용하고자 하는 위치에 순환펌프를 설치(순환펌프 온도는 45도씨로 맞춤)하여 난방수의 뜨거운 물을 방 쪽으로 보내고, 방을 돌아온 식은 물은
    난방 회수로 넣습니다.
  - 순환펌프의 파란선과 온도조절기의 파란선 끼리 묶습니다. -홈페이지 공지사항 란 설치방법에 사진 실었음.
  - 점프를 하면 합선되어 차단기가 내려갈 수 있으니 주의하십시오
  - 기사용하던 순환펌프일 경우, 정상적인지 테스트기로 확인하십시오
  - 물 묻은 손으로 선을 매다가 합선 될 수 있으니 주의하십시오
  - 순환펌프가 작동 않을 때는 보일러의 온도계를 먼저 보세요(보일러의 온도가 순환펌프 온도보다 낮을 경우는 작동하지 않습니다.)
• 룸콘 연결시 순서(순환펌프작동원리)
  - 보일러에서 룸콘을 설치 할 방 안까지 220v전기선을 끌고 갑니다.
  - 룸콘의 in 은 전원 플러그입니다
  - 플러그를 콘센트에 꽂아 룸콘이 정상 작동하는 지를 확인합니다.
  - 현재온도가 뜨고, 온도가 올라가고 내려가면 정상입니다.
  - 현재온도보다 설정온도가 높아야 순환펌프가 작동합니다.(보일러에 장착된 순환펌프 옆의 온도조절기 온도는 개인 편차가 있으나 40도에 맞추면 40도 이상
    되는 물이 방 안으로 들어가는 원리입니다. 더 따뜻하길 원하면 온도를 약간 높입니다.)
  - 룸콘의 out 에는 13번 순환펌프와 pcc온도조절기의 남은 한 선씩을 220v전기선으로 연결해서 설치할 방 안까지 가져가서 꽂습니다.
  - 온도센서 빨간선의 까만 부분이 센서이므로 자르면 안됩니다. 센서는 방바닥에 두면 방바닥 온도를 감지하고 그대로 두면 공기온도를 감지합니다.
• 송풍자동장치: 본 제품은 화재에 각별히 주의하여 화실 문을 4중안전문으로 제작하여 화실의 열기가 튀어나오지 않으며, 송풍기는 화실문 바깥에 별도로 부착되어 고장의 위험이 없습니다.
  - 송풍고온은 보일러앞쪽의 윗면에 부착되어 가을까지는 70도, 추우면 더 올리고 더우면 내립니다.(나무형태에 따라 조절하면 되지만, 수동 문이 닫혀 있는지를 확인하십시오.)
  70도에 맞추면 70도가 될 때까지 송풍이 되며, 약 8도 정도의 온도 편차를 두고 송풍이 멈춥니다.
  - 송풍저온은 40도를 맞추면, 새벽이나 화실 내에 나무가 없을 때에 송풍을 멈추어 난방수온도가 급격히 낮아지는걸 방지합니다. 나무소비량을 줄이는
    방법입니다.
  - 수돗물의 온도는 4·~5도 이므로 처음 물을 채운 때는 송풍이 안 됩니다.
  - 초기점화시에는 송풍저온의 온도를 0도쪽으로 돌리면 송풍기가 작동합니다.
  - 송풍고온을 70도에 맞추면 70도 이상에서 송풍이 멈추며, 송풍저온을 40도에 맞추면 40도 이하에서는 송풍기가 안돕니다.
  - 혹시 송풍기가 안 돌때는 보일러 오른쪽 아래 송풍기선을 풀어서 플러그를 달아서 꽂았을때, 송풍기가 돌면 고장이 아닙니다.
    송풍기 다음에 송풍고온과 송풍저온 선을 확인하고, 아니면 스위치선이 빠졌을 수 있고, 아니면 휴즈가 나갔을 수가 있습니다. 찾아서 조치하세요.
• 최초 점화시 보일러 내부와 외부의 온도차로 결로가 발생되어 물이 새는 것처럼 (특히 최초로 화목보일러를 사용하시는 분은 처음 보는 현상이라 당황하지마십시오.) 보이나 점화전에 보일러 누수를 확인했다면 결로 이므로 결로가 마르고 나면 더 이상 나오지 않습니다. (보일러에 물이 다 찼는지 확인한 후 점화하십시오.)
• 본 제품은 보일러 내부의 완전연소를 위하여 바닥이 캐스타블로 처리되어 있습니다. 캐스타블의 양생시간이 24시간인 관계로 겨울철의 경우,최초 점화시 바닥에서 스팀이 발생하고, 스팀 새는 소리가 날 수 있으나 이것 또한 캐스타블이 마르는 현상이므로 마르고 나면 없어집니다.
• 화목보일러는 연료가 나무이므로 소비자의 관리상 주의사항에 대하여 자세한 설명이 필요합니다.
  나무를 쪼개고 말릴수록 목초액이 적게 나오며 화력이 세집니다. 통나무는 시름시름 연기가 나고 말리는 것으로 연료만 소모됩니다. 잔가지와 쪼갠나무 굵은 나무를 적절하게 내 집 평수와 지역에 맞게 조절하는 게 관건입니다.
  저희 화목보일러는 “나무가 적게 드는 ”것이 확인된바 몇 kg이 든다고 못 박아서 고객이 준비해야 하는 부분이 적게 느껴지게 과장하지는 않습니다.
  타사의 화목보일러를 저희 화목보일러와 교체하신 분은 앞서 넣던 나무 량을 넣으면 안 됩니다.(저희 화목보일러의 칼로리 계산은 기름보일러 칼로리의 50%효율을 기준으로 설계하므로 실제로 칼로리가 많이 나옵니다.) 절반정도로 줄여서 넣어보시고, 다시 나무 량을 줄여서 실험해 보시기바랍니다.
  또한 화실에 나무가 다 타고 없다고 해서 다시 나무를 채우지 마시고, 온도계의 온도를 확인한 후에 50도 정도로 내려 갈 때 나무를 넣으시면 됩니다.
  그리고 화실 문이 3중으로 되어있어 화실 내의 불길이 안보이고 안 나오므로, 생나무를 금방 베어 와서 떼시던 분은 말린 나무, 쪼갠 나무를 사용하시면 나무가 적게 듭니다.
  - 화실문의 공기조절 구멍이 막창으로 불이 보이는 보일러와는 다릅니다.
    통나무를 넣어 시름시름 떼면 나무속에 수분을 말리는 것이지, 열은 안 납니다. 화염을 일으켜 에너지를 낼 때 열량이 나옵니다.
• < 소화기를 비치하십시오.>
  보일러 주변에 가연성물질(휘발유, 신나, 가스통, 신문지 등)이 없어야 합니다. 보일러와 나무사이의 야적거리는 2m이상거리를 두세요.
  특히 처음 화목보일러를 사용하시는 소비자는 나무 떼는 방법, 목초 액이 덜 생기도록 하는 방법, 청소하는 방법 등을 내 집에 맞추어 연구해야 합니다.
  설치 초기시의 열효율을 유지하려면 목초 액이 일정량이상 붙기 전에 잔가지 등을 넣어 목초 액을 태워야 합니다.
  어느 한계이상 목초 액이 붙으면 나무를 평상시보다 많이 넣어도 온도가 올라가지 않고, 연기가 보일러 앞문으로 나오며, 보일러 내부에 물이 흘러내리고 , 그을음이 생기고 , 결로가 보일러 앞쪽까지 나오게 됩니다. 목초 액 덩어리는 솜처럼 결로를 계속 빨아 들여 철을 부식시키고 수명을 단축시킵니다.
  목초 액이 안 생길수록 정상적으로 사용하고 있는 것입니다.
  목초 액이 발생하기 시작하면 문제가 생기기 시작하는 증상이오니 원인을 찾아 신속히 조치하십시오.
• 보일러의 난방수 온도를 80도 이상 올리지 마십시오. (수동 문이 닫혔는지 확인하기)
  난방수가 끓어도 팽창탱크 안으로 들어가도록 보충수 뚜껑 속으로 오버플로를 집어 넣어 밖으로 스팀이 새지 않도록 설비하십시오. 팽창탱크가 작아 끓어 넘쳤을 때는 즉시 부식방지제를 보충해야 합니다. 만약 팽창탱크가 고장 나서 물 보충이 안 된 상태로 보일러를 사용하면 철이 삭아서 수명이 단축됩니다.
• 나무 이외에 쓰레기를 장기간 태우면 쓰레기에서 황성분이 발생하여 철판을 부식시켜 수명을 단축시킵니다.
• A/S기간은 1년입니다. 설치시 본체 누수 및 파손의 경우에만 해당됩니다. 설치 부속은 제외입니다.
• 화목보일러 등 화재는 대부분 사용자의 취급부주의 및 안전의식 부족과 안전수칙을 지키지 않아 많이 발생함으로 보일러 주변에 땔감 등 가연물 방치금지, 주기적인 연통청소, 소화기 비치 등 특히, 안전수칙을 필히 준수해야 합니다.
• 천재지변이나 미자격자의 설치, 소비자의 사용상 부주의로 인한 보일러 이상이나 화재의 경우는 책임지지 않습니다.
• 화목보일러로 인한 옆집에 피해가 발생하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
  - 민법 제217조(매연등에 의한 인지에 대한 방해금지) ① 토지소유자는 매연, 열기체, 액체, 음향, 진동 기타 이에 유사한 것으로 이웃 토지의 사용을 방해하거나
    이웃 거주자의 생활에 고통을 주지 아니하도록 적당한 조처를 할 의무가 있다.

소비자가 꼭 알고 있어야 할 주의 사항